Замена радиатора за 11 шагов

3

В 11 шагах мы опишем, как заменить радиатор самостоятельно. Что нужно учитывать при замене радиатора и что искать?

Замена радиатора – шаг 1. Перед заменой

Замена протекающего ребрового радиатора из чугуна или листового металла требует, по крайней мере, базовых знаний в области гидравлики и функционирования системы отопления . Во время работы могут возникнуть непредвиденные трудности, которые явно расширят объем работ, а неосторожные действия нанесут значительный ущерб. Пытаясь произвести такой обмен, мы проверяем, как соединяются трубы и из чего они сделаны, каково расстояние и диаметр соединительных клемм и какова номинальная мощность старого радиатора.

Наибольшую проблему могут вызывать соединения со стальными трубами, коррозия соединений, затрудняющие их ослабление и возможность их разрушения. Любой ремонт может потребовать, например, сварку соединительных клемм. Замена радиатора будет менее рискованной, если соединения выполнены из медных или пластиковых труб. Типичное расстояние между соединениями составляло 500 мм, и в него помещались алюминиевые радиаторы и некоторые модели панелей.

Заменим радиатор – шаг 2. Выбираем новый радиатор

Выбор радиатора зависит от типа и состояния установки. В старых установках с угольным котлом, часто работающим в режиме гравитационной циркуляции, должен быть установлен алюминиевый радиатор. Если мы используем отопление с замкнутым контуром и с газовым котлом , мы можем выбрать стальной радиатор. Мы приспосабливаем его размеры и мощность к параметрам установки и условиям эксплуатации. Если мы не модифицировали систему отопления, не заменили окна и не изолировали стены, то новый радиатор должен иметь мощность, аналогичную предыдущей, – при условии, что он обеспечивает тепловой комфорт.

Приблизительно с ранее принятыми значениями режима нагрева 90/70/20 (температура воды, питающей радиатор 90 ° C, температура возврата 70 ° C и комнатная температура 20 ° C), типичный радиатор с ребрами имел мощность около 130 Вт на ребро, что при сопоставимых размерах 75/65/20 он соответствует номинальной мощности около 100 Вт, и этот коэффициент преобразования необходимо использовать при выборе мощности нового радиатора.

Замена радиатора – шаг 3. Откручиваем резьбовые фитинги

Прежде чем мы перейдем к отсоединить радиатор от установки, нам необходимо слить воду из всего контура, но когда он находится на полу – достаточно слить только часть теплоносителя до уровня ниже пола этого пола. Вода сливается через сливной клапан в котле, собирая его в бак или шланг непосредственно в канализацию. Если в установке такого клапана нет, открутите легко доступное винтовое соединение и поэтапно слейте воду в емкость. Опорожнение установки ускорит ослабление верхних вентиляционных отверстий на радиаторах или вертикально.

Прежде чем откручивать соединения, защитите пол от затопления, расправив фольгу и под радиатором, вставив чашу, в которую будет стекать остаточная вода, лежащая в нем и в установке. В отсоединении радиатора необходимо открутить оба винтовых соединения – при подаче и возврате – что часто требует значительного усилия и использования двух фиксированных или разводных гаечных ключей с регулируемым расстоянием между кулачками.

Если соединения не могут быть отвинчены, а монтажные трубы изготовлены из стали, необходимо использовать другое «мощное» решение – использовать удлинитель гаечного ключа, помогать с ударами молотка или нагревать соединение с помощью газовой горелки. К радиатору также может быть подключен регулирующий клапан (старого типа, обычно с герметичной ручкой), который мы также должны открутить.

Заменить радиатор – шаг 4. Снять радиатор

Железные радиаторы и ребристые металлические пластины были подвешены на крюках, поэтому мы можем легко их снять, наклонив их к соединениям, что позволит им стекать из остаточной воды. Иногда устойчивая рукоятка обеспечивалась винтовой рукояткой, вставленной между ребрами. Попытки отвинчивать его обычно терпят неудачу, но довольно просто вытащить его из стены, потянув за один конец радиатора.

Старые ручки радиатора больше не будут полезны, поэтому мы обрезаем их (например, с помощью угловой шлифовальной машины ) заподлицо со стеной или после ослабления вытащим их из стены. После снятия обогревателя мы должны отремонтировать поврежденную штукатурку, а перед установкой нового радиатора – наконец закончить эту часть стены. Самый простой способ устранить повреждения в углублении окна – приклеить вырезанный по размеру гипсокартон и покрасить его.

Заменяем радиатор – шаг 5. Анализируем варианты подключения

Состояние, тип и расположение концов старых труб будет определять, как установить новый радиатор . Жесткие и короткие стальные трубы заставляют поддерживать старый метод соединения, хотя иногда их можно модифицировать. Состояние резьбы на трубах имеет важное значение, для его проверки необходимо разобрать вторую половину винтового соединения – что может быть затруднительно. Будет безопаснее снять полумуфты со стороны радиатора и использовать его для нового подключения. Регулировка расстояния между трубами не должна быть проблемой, потому что алюминиевые панельные радиаторы и некоторые модели панельных радиаторов имеют отверстия с шагом 500 мм.

Тем не менее, диаметр соединения может потребоваться уменьшить – мы соединяем алюминий с резьбой lub inch или ½ inch, пластину только с разъемом ½ inch. Также необходимо учитывать расстояние между соединительными трубами и стеной. В старых радиаторах это было даже несколько сантиметров, и при установке новых сохраняйте расстояние, определяемое монтажными кронштейнами, которое может быть меньше. Сохранение этого расстояния особенно важно для панельных радиаторов. Мы можем внести исправления, «приклеив» штукатурку или используя эксцентричные подходы.

Заменяем радиатор – шаг 6. Пробуем алюминиевый радиатор

Новый сегментный алюминиевый радиатор следует опробовать на «сухой», то есть без постоянного подключения к установке и, конечно же, без заполнения водой. Мы устанавливаем заглушки с соединительными отверстиями нужного диаметра, а также с регулирующими и запорными клапанами на нем. Стандартные соединения и аксессуары имеют размер ½ дюйма, но если диаметр соединительных труб больше, другие элементы адаптируются к ним, хотя к более широким доступнее.

При установке насосов центрального отопления мы можем надевать на концы труб редукции, обеспечивая возможность соединения со стандартными элементами. Размещаем радиатор на ровной поверхности (например, на плате на основе блоков, кирпичей) и определяем положение, в котором можно будет перекрутить соединительные фитинги при монтаже.

Это будет удобнее для двух человек – один держит радиатор, другой – скручивает соединения и регулирует высоту спинки, чтобы радиатор плотно опирался на нее. В этой позиции мы можем отметить его местоположение, что позволит нам определить точки крепления рукояток. Для этого мы очерчиваем радиатор с помощью углового кронштейна, прикрепленного к стене, и отмечаем точки, где расположены сегментные стыки, которые являются основанием кронштейнов.

Заменить радиатор – шаг 7. Примерим пластину радиатора

Монтаж панельного радиатора будет проще, поскольку его можно перемещать горизонтально на прикрепленных кронштейнах. Как и алюминиевый радиатор, он сначала монтируется «всухую» и определяются точки крепления рукояток. Лучше всего положить его на стену с помощью прикрепленных кронштейнов (если их конструкция позволяет такое устойчивое соединение) и ввернуть радиатор и запорный клапан.

Если соединительные трубы не попадают в соединительные отверстия – больше выступают от стены – с разницей до 3-4 см, мы можем выровнять их, приклеив один или два слоя гипсокартона к стене. При большем отклонении или настенном монтаже без углубления мы должны выполнить эксцентрическое соединение с двумя коленами и соединителем соответствующей длины из материала, адаптированного к типу трубы.

Предварительно подключенный радиатор, надежно закрепленный на горизонтальной поверхности, поможет определить высоту монтажных кронштейнов – просто отметьте верх или низ стены.

Заменили радиатор – шаг 8. Устанавливаем новые крепление

Способ крепления отдельных типов светильников может немного отличаться – в зависимости от их производителя и модели радиатора . Важно, чтобы они переносили весь вес радиатора на землю и чтобы он не нагружал соединительные трубы.

Алюминиевые радиаторы подвешены на отдельных крюках – что не очень удобно (фиксация невозможна) – или на консольных консолях. Раньше при прокладке новой установки центрального отопления трубы подключались к подключенному радиатору, но теперь все наоборот. Для определения места их установки воспользуемся контуром, нарисованным ранее. Вертикальное положение будет определяться точками, соответствующими соединениям элементов радиатора, а горизонтально – расстоянием от линии контура до высоты, на которой будет установлен держатель.

В случае с консолью все будет просто – после зацепления за крайнее соединение ребер, мы измеряем, как высоко верх рукояти достигает линии контура. Если мы наденем крючки, мы будем использовать плиту или доску, расположенную вдоль ребер перпендикулярно оси радиатора. Прикрепите крюк к нижней части ребер и поместите его горизонтально с частью, встроенной в стену. Расстояние между линиями, отмеченными на табличке, которые соответствуют высоте радиатора и местоположению оси крючка, укажет его расположение относительно контура.

Крепление настенных кронштейнов к стене должно соответствовать типу поверхности. Для полного кирпича и бетона достаточно обычных монтажных шпилек, но для пустотелых кирпичей или других блоков понадобятся специальные кирпичи. Крючки – минимум 4 для радиатора – размещаются на 2 или 3 соединительных сегментах от концов и привинчиваются на заданную глубину. Консоли – по 2 на радиатор – сначала прикрепите через овальные отверстия, подвесьте радиатор и проверьте правильность расположения.

После исправления мы определяем окончательное расположение консоли, фиксируя ее через круглое отверстие. Ручки радиатора панели расположены на расстоянии примерно 15 см от обоих концов, и вертикальное положение определяется относительно расстояния монтажных отверстий от ранее определенной линии края радиатора. Овальные отверстия позволяют некоторую коррекцию и фиксацию в правильном положении.

Готовое место для подвешивания радиатора должно быть закончено – отремонтировав возможные повреждения стены, покрасьте ее обоями.

Заменить радиатор – шаг 9. Начать установку

Подвесной радиатор на кронштейнах можно подключить к системе отопления. У нас есть соединения с уплотнением на резьбовых и стыковых соединениях с уплотнением или резьбовые соединения.

Предупреждение! Сегментные нагреватели имеют заглушки с левой резьбой с одной стороны и правой резьбой с другой. Однако подключенные принадлежности всегда имеют правую резьбу, поэтому при затягивании «левой» заглушки нужно держать ее гаечным ключом, чтобы не ослабить соединение. Для герметизации соединений на резьбе мы будем использовать традиционную жгут и уплотнительную пасту или тефлоновую ленту.

Для подключения установки с алюминиевого радиатора Рекомендуется использовать тефлон, который лучше защищает от прямого контакта алюминия и других металлов, снижая риск коррозии. С противоположной стороны к соединениям вверните вентиляционное отверстие в верхнее отверстие, заглушите нижнюю часть заглушкой. Эти соединения обычно не требуют герметика – уплотнение обеспечивается резиновыми кольцевыми уплотнениями. Со стороны соединения в верхний разъем – с помощью жгута или ленты – вверните винтовое соединение в термостатический клапан, в нижней – в запорный клапан. При их затягивании нам нужно использовать шестигранный ключ, а иногда и специальный штифт с выемками – при покупке клапанов стоит проверить, какой инструмент нужно затянуть (или купить другую модель клапана). Дальнейшие соединения будут зависеть от конфигурации и типа подачи трубы.

В простейшем варианте термостатический и запорный клапан навинчивается на концы соединительных труб и соединяется с резьбовыми концами, ввинчиваемыми в радиатор . Перед окончательной затяжкой проверьте следующее:

  • выравнивание по оси обеих частей соединительного контакта (минимально возможный зазор) обеих частей соединительного устройства – при необходимости это расстояние можно скорректировать с помощью глубины завинчивания клапана и полумуфты;
  • что ручки термостатического и изолирующего клапанов находятся в горизонтальном положении. Затем мы можем заполнить установку водой и проверить ее герметичность.

Отвинтите запорный клапан на нижнем соединении и снимите ручку с термостатического клапана. Подача воды в установку должна быть медленной, плавной струей и с открытым вентиляционным отверстием радиатора. После достижения соответствующего давления в установке (1-1,5 бар), мы проверяем на утечки, затем запускаем котел. Наблюдая за новым радиатором во время повышения температуры, мы проверяем наличие утечек и даже тепло ощущается на его поверхности. При необходимости вентилируйте радиатор, отвинчивая клапан, пока не появится непрерывный поток воды.

Предварительно запущенный радиатор требует регулировки потока и термостатической головки. Лучше всего это делать во время отопительного сезона, когда вся установка будет работать при нормальных условиях использования. Мы обычно регулируем поток путем тестирования, потому что у нас обычно нет технических и эксплуатационных параметров установки для его расчета. При стабильной комнатной температуре и работающем отопительном контуре разность температур подачи и возврата должна составлять 10-15 ° C. Если это не так, желаемое падение температуры будет установлено с помощью внутреннего кольца термостатического клапана.

Предварительная регулировка на клапане эквивалентна предыдущему корпус (ограничения потока через вставленную пластину с отверстием). Наконец, мы надеваем термостатическую головку.

Заменим обогреватель – шаг 10. Материалы

Основная покупка – алюминиевый или панельный радиатор с достаточной мощностью. Панели плиты часто продаются с полным комплектом оборудования – монтажными кронштейнами, вентиляционным отверстием и пробкой. Алюминиевые радиаторы необходимо купить соединительные заглушки (2 слева и 2 справа), вентиляционные отверстия, заглушки и ручки – желательно приставки.

Вам также понадобится – термостатический клапан с головкой, запорный клапан радиатора и фитинги, винтовые фитинги, колена и удлинители. Необходимые дополнения включают жгут, уплотнительную пасту, тефлоновую ленту и крепежные штифты. Выравнивающий состав, гипсокартон и краски также будут полезны.

Замените обогреватель – шаг 11. Инструменты

При замене радиатора нам придется использовать гидравлические инструменты в виде разводных ключей, например, типа лягушки, фиксированные и специальные с соответствующими размерами. Если вам нужно изменить соединение пластиковых или медных труб, вам понадобятся инструменты для их резки и соединения – ножницы, сварочный аппарат. Подвеска радиатора предполагает использование дрели, а управление настройкой – уровень духа. Если мы отремонтируем штукатурку на стене под радиатором, вам пригодятся кладочные инструменты.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

*

Если вы хотите получать уведомления на свой E-mail о появлении новых статей, то рекомендуем вам чуть ниже ввести свой электронный почтовый адрес.